Hvordan brønnen på vannet - finesser av teknologi

Nå vil ingen argumentere med det faktum at den beste og mest pålitelige måten å sikre hjemme med uavbrutt vannforsyning er å bore en personlig brønn. Hvis du har midler, kan du bestille en jobb i selskapet. Ellers må du bygge en brønn i vannet med egne hender. Men i alle fall er det nødvendig å klart representere utformingen, prosedyren for arbeid og metoder for bygging av brønnen.

I denne artikkelen vil vi snakke om grunnleggende regler.

Separasjon etter type

Snakker om hva slags brønner som er i vannet, kan man ikke glemme brønnen. Det kan teoretisk også betraktes som en av brønnvarianter, kun av stor diameter, men dette er et eget, bredt tema. Og nå vil vi vurdere materialet spesielt for brønner. Typer av brønner for vannmangfold er ikke forskjellig, mer nøyaktig de viktigste kun 2, artesian og sandy.

Sandvann

• Denne typen er den vanligste, men den er mer egnet til personlig bruk. Vann fra dette nivået, i de fleste tilfeller, er klassifisert av parametrene som tekniske og ofte egnet bare for vanning eller bading.
• Dybden av sandfiskene er liten, i gjennomsnitt 10-50 m. Boreprosesser har aldri vært enkle, men det er for disse lagene at det er realistisk å produsere hele syklusen av arbeidet med egne hender. Det eneste unntaket er når et skifer starter på nettstedet ditt etter et par meter, vil du ikke kunne overføre det selv.

• Positive poeng er også:
• Prisen på alt arbeid, samt boreutstyr og bygging av brønnstrukturen vil være ganske rimelig.
• Boringen selv tar ikke mye tid. Hvis du tar med 3 - 4 assistenter, kan du håndtere det i helgen.

• Det er også ubehagelige øyeblikk:
• Det er ikke et faktum at mens du borer vannet ditt vil gå på samme sted som dine naboer, kan formasjonen være ujevn.
• På grunn av den lave dybden er det sannsynlighet for at forurensninger kommer inn i vannet.
• Reservoaret kan være ustabilt, slik at du ikke bør bore under huset, vannet kan rømme når som helst.
• Det kan være vanskelig å finne et sted for boring, ettersom det i henhold til sanitære standarder er umulig å utføre slik arbeid nærmere 20 meter fra en potensiell forurensningskilde. Dette kan være en deponi eller en konvensjonell avløpspute.
• Ekstra, grunnfilter systemer for rensing av industrielt vann vil ikke koste deg billig.
• Levetiden til brønner for vann i sandy horisonten, som regel, overskrider ikke 15 år.

Artesian alternativ

• Dette er vann fra dype sømmer av kalkstein. Kalkstein er en ganske sterk stein og det, med skallet, beskytter pålitelig underjordiske innsjøer. Alderen av slike forekomster er i hundretusenvis av år, så vannet i dem har svært høye egenskaper i kvalitet.
• Muligheten for å bore med egne hender kan foldes umiddelbart. Faktum er at minimumsdybden på stammen her vil være 50 m, maksimumet kan nå 200 m. Men dette er ikke alt, å bore kalkstein uten at spesialutstyr ikke fungerer, rocken er sterk nok.

• Hvis du legger på det, kan du finne mange fordeler:
• Disse lagene er stabile og i lokal geologisk undersøkelse vil du nesten sikkert finne relativt nøyaktig informasjon om lagets dybde og tykkelse.
• Selv om prisen på arrangementet selvsagt vil bli høyere, men slike trunks kan trygt bores direkte under leiligheten. Levetiden til en slik brønn vil være omtrent 50 år.
• Høyden til vannsøylen vil være ganske stor, siden vannet i en slik dybde er under for høyt trykk. Når du går gjennom taket på reservoaret, hopper vannet opp i kofferten.
• For slike vann er det i de fleste tilfeller ikke nødvendig med ekstra filter.

• Faktisk er det bare en minus her; boring av en artesisk brønn krever penger. Selv om alle kostnader er mer enn kompensert av det faktum at du, i hvert fall i de neste 50 årene, vil bli forsynt med det reneste vannet, og i tilstrekkelige mengder.

Viktig: når du velger en type, er kapasiteten eller hvor mye vann en brønn gir viktig. Så, fra sandlaget får du i gjennomsnitt ca 0,5 - 1,5 m? klokken en Og den artesiske versjonen gir deg opptil 10 m? per time, som kan tilfredsstille kravene til et lite dacha-kooperativ eller en stor hytte med basseng og 5 til 7 poeng med vannforbruk.

Arbeidsordren

Vannbrønnens teknologi er enkel. I utgangspunktet velges et sted for boring, som, hvis det er mulig, skal være plassert på det laveste punktet på boet, være i avstand fra sannsynlige forurensningssteder og ha praktisk tilgang til vedlikehold. Deretter bores tønnen, kabinettrørene er montert, utstyr er installert og konstruksjonen er ordnet.

Boring dype kjoler er bedre å betro fagfolk som har riktig spesialutstyr. Vi vil vurdere enhetens design og rekkefølgen av arbeidet med egne hender.

Holeboring

• Utviklingen av en vannbrønn begynner med bygging av en grop. Den har en størrelse på 1,5x1,5 m og en dybde på 2 m. Du kan klare deg uten det, men med en grop kan du bruke lengre barer for å bygge.
• Deretter trenger du en rigg. Det kan være en trinog samlet fra rør eller logger. Det er heller ikke store semi-profesjonelle tårn som kan leies.

• For boring vil du som amatør trenge et par tips. Først av alt er det en skrue eller en spole (2), den er nyttig for passering av myke lag. Skjeer (1) er egnet for tykkere lag. Oppstår peisbrudd meisel (3). Og til slutt, skallet (4) du trenger for å fjerne lammet eller passere kvicksand.
• Dysen er montert på en borestreng, som er et metallrør med en diameter på ca. 25 mm. Som dybden legges til, blir deler av kolonnen lagt til. Tilkoblingen kan være gjenget eller pin, det spiller ingen rolle.
• For en inngang, er avstanden til 0,5 m dekket, så er kolonnen trukket ut og rengjort av slam. Etter å ha åpnet taket på reservoaret, bør du gå til hyllen, med en kontraventil. Akvariet er mykt og sapet passerer lett, til det stopper. Det er mulig å trenge videre med ikke mer enn 50 mm, du kan trenge gjennom sålen og vannet vil gå ned.

• I tillegg er det en perkussjonsmetode for boring, instruksjonene for arbeidet her er enklere. I utgangspunktet passerer augeren gjennom myke jordlag.
• Videre er et prosjektil med en lengde på ca. 0,5 m laget av et rør. Fra bunnen er den skjerpet og herdet, du kan skru den ferdige borkronen. På baksiden, for vekting, er en sele sveiset som ledningen er festet til.
• Prinsippet er enkelt, prosjektilet rushes inn i fatet og under vekten dypes. Deretter trekker du den ut med en ledning og rengjør den.
• Men med sjokkmetoden vil veggene i fatet ikke være helt glatt og diameteren er ikke stor. Denne metoden brukes oftest til å diagnostisere en brønn for vann.
• Videoen i denne artikkelen viser prinsippet om slagverksboring.

Kolonnehus

• Når fatet er boret, bør det styrkes med foringsrør. Det er 3 alternativer, hver av dem fortjener oppmerksomhet, men bør velges avhengig av forholdene til en bestemt brønn.
• Stålrør brukes på store dybder eller med ustabil jord. De er preget av høy pålitelighet og holdbarhet, men de er utsatt for korrosjon.
• Asbest sementrør, som brukes lenge, har høy styrke, men bare trykkrør er egnet for omhylling, hvor prisen er ganske høy. Dessuten kan de kun kobles til ved hjelp av en kopling, og med en slik forbindelse, ved krysset, reduseres kolonnens diameter.
• PVC plastrør er for tiden det vanligste. De har en fornuftig pris, de ruster ikke, er holdbare, miljønøytrale. Med en stabil bakke, til en dybde på 50 m, er dette ideelt.

Det er viktig: Hvis du under boreprosessen møtte et lag med kvikksand, kan bare metallrør brukes til foringsrør. Asbotsementnye rør brister, og plast bare søvn. Alternativt kan plast settes inn i metallet.

Filter kolonne

• Drift av en brønn i vann er umulig uten en god filterkolonne. Den ligger i den nedre delen av tønnen og er et gjennomgående rør med perforeringer og et nett for mekanisk filtrering av vann.
• Kolonnen består av en perforert sektor, et filtreringslag rundt brønnkolonnen og en sump for sedimentering av slam. Det er 2 typer filtre, med perforert perforering og slissede kolonner.
• Holefiltre kan gjøres ved å bore et visst antall hull med ønsket diameter i et sjakkbrettmønster.
• Slotted kolonner er mer effektive, men hullene her er kuttet av sektorer, veksler dem med faste seksjoner som spiller rollen som stivhetsbelter.
• Filtrering av nett rundt kolonnen er valgt avhengig av dybden på vannet og typen av brønn. Det kan være både plast og metall, men er nødvendigvis motstandsdyktig mot korrosjon.

Viktig: beregning av hullets tall og diameter, det skal bemerkes at hullets totale areal må være lengre enn 25%, i forhold til kolonnens totale areal.

• Etter at slammet er fjernet fra kolonnen, bør bunnen på en pålitelig måte dempes. For å gjøre dette kan du sy en klutpose, størrelsen på kolonnen, den er fylt med sement-sandblanding av 1 kg sement, pluss 1 kg sand og synker til bunnen. Etter 2 - 3 dager setter korken seg.
• Videoen i denne artikkelen viser prinsippet om å montere filteret med egne hender.

Caisson eller adapter

• Caisson er en brønn rundt toppen av brønnen, designet for å sikre hele året det autonome systemet. I tillegg til isolasjonsfunksjonen i kausjonen, kan du enkelt plassere det tilhørende utstyret for brønnens normale funksjon, noe som resulterer i at støy fra arbeidsutstyret i huset ikke blir hørt.
• Caissons er armert betong, metall eller plast. Det er mest foretrukket å bruke metall- eller plastprodukter, da de er helt tett og mer holdbare. Hvis jorden er stabil, er det mer lønnsomt å bruke plast, da det er billigere. Hvis grunnvann eller kvikksand er til stede, sett i jern.
• Adapteren er en adapter som forsegler vannforsyningskolonnen fra foringsrøret. Den er montert under nivået av jordfrysing, og prisen er flere ganger mindre enn for kausjonen. Men hver 2 - 3 år må du grave opp adapteren for å erstatte pakningene. Så etter vår mening er det bedre å sette en caisson.

Relatert utstyr

• Prinsippet for drift av en vannbrønn er basert på å hente vann med en pumpe og mate den gjennom et autonomt system inn i et hus. Kanskje hovedfunksjonen her er pumpen. Det skal bemerkes at husholdnings nedsenkbare pumper av typen "baby", av vibrasjonstypen, ikke er egnet for langvarig bruk. Som et resultat av vibrasjon, tømmer stigende slam filterkolonnen.
• Valg av pumpe avhenger av vannspeilet. Så på nivået på 8 m brukes selvforsynende enheter. På 15 m, det samme, men med en øvre ejektor. I 20 m og mer brukes brønn eller dyp brønnpumper.

• Hodet til foringsrøret hindrer rusk i å komme inn i tønnen og tjener som støtte for oppheng av pumpe og løftesøyle. Det kan være plast eller metall. Plast kan tåle en last på opp til 200 kg, og metall opptil 500 kg. Tilkoblingen må flenses, helt lufttett med en gummipakning.

• Akkumulatoren tjener til å samle en reservoar av vann og kompensere for et hydraulisk støt i systemet når pumpen er slått på. Det tillater mindre bruk av pumpen. Også i litteraturen kan det kalles en membrantank. Kapasiteten er valgt avhengig av kapasiteten til systemet fra 50 til 200 liter. Den kan monteres i en caisson eller direkte i huset.
• Alt annet tilhørende utstyr består av en trykkbryter, som er ansvarlig for å slå på pumpen. Trykkmåler for visuell bestemmelse av systemtrykk. Og en ventil for å fjerne fanget luft.

konklusjon

Fra alle de ovennevnte kan det virke som at bygging av en brønn for vann er ekstremt enkel og ikke vanskelig. Men dette er bare delvis sant, det er ingen sekundære noder i prosessordningen, og hvis du ikke er helt sikker på dine evner, er det bedre å betro installasjonen av problemknuten til fagfolk. Det blir billigere enn å bore en ny brønn.