Manuell boring av vannbrønner

Ikke alle eiere av forstadsområder kan skryte av å ha sentralisert vannforsyning. Et alternativ til en sentralisert vannforsyning kan være en boret brønn eller en brønn. Men ikke alltid dypet av akvariet gjør det mulig å bygge en brønn, så boring av en brønn forblir det eneste alternativet for vanning av huset. Boring kan bestilles fra organisasjonen, som er veldig dyrt, eller du kan selv bore det. Manuell boring av vannbrønner med egne hender er en ganske mulig oppgave, slik at du kan bore en brønn med en dybde på opptil 30 meter, som i de fleste tilfeller vil være tilstrekkelig til å få god kvalitet vann med ønsket strømningshastighet.

Manuelle boremetoder

Ved utøvelse av manuell boring av brønner for vann brukes tre metoder for boring oftest:

• støt kabel;
• auger;
• gidroburenie;

Disse boremetoder involverer kun bruk av menneskelig innsats. Med denne metoden gjør de praktisk talt ikke bruk av mekanismer, med unntak av elektriske vinsjer og en motorpumpe under hydroboring. Noen boremetoder brukes samtidig - det er et støtkabel og en skruer som øker boreprosessen. Driller for alle metoder kan gjøres selvstendig.

Manuell Auger Drilling

Augerboring er en av de vanligste metodene for manuell boring, som er en roterende boring ved hjelp av en bladbit. Den ødelagte rasen fra et ansikt fjernes ved hjelp av skruen. Denne typen manuell boring kan brukes i myke bergarter for bygging av grunne filterbrønner opp til 30 m.

Boret for manuell boring kan være laget av improviserte materialer. Det er mulig å remake fiskeboret, som tidligere har styrket skjærekantene, med sveiset ytterligere metallbånd, i øvre del av boret er det nødvendig å sveise koblingen for å feste boret til stengene. Som stengene brukes oftest rundmetallrørdiameter? tommer eller kvadratstørrelse 25? 25 mm. Lengden på delen av borestangen skal være fra 2 til 4 m, med lengre borrør som er ubeleilig å håndtere. For å koble stengene til hverandre brukes rørlengder med en diameter på 32 mm eller 30? 30 mm, dersom røret er firkantet. På den ene siden er de sveiset til stangen, og på den annen side er de forbundet med den andre stangen med en stift eller boltfeste.

For mer effektiv boring må du velge riktig bit, som er valgt avhengig av jordtype. En vanlig skål brukes til boring i ustabile bergarter, et langt skall brukes til å passere oversvømmelse eller vannmettet sand, en stabil skje brukes i stabile jordarter, leire sand, loam og en serpentinskje brukes i tette leire og grusler. Utformingen av boreskenet består av en stålcylinder med en langsgående spalt, med skjæreblad sveiset underfra. En enklere konstruksjon av boreskjeen kan være laget av flatt stål, for dette må du ta to stykker stålstrimmel med en lengde på ca 40 cm og stryk sveis til buen. Den nedre delen av båndene er spiralbuet, slik at de får en bøtteform, og er forbundet med sveising. Klippedelen må skarpes, for å øke styrken til boret, blir det underkastet varmebehandling. Driller med en diameter på ikke mer enn 100 mm brukes til manuell boring, ellers vil det være vanskelig å snu. Ved hjelp av en slik drill er det mulig å fordype 35-40 cm i en penetrasjon.

Drillingordre

Før du borer manuelt, kan du grave et hull som måler 1,5? 1,5 m og en dybde på opptil 2 m. Størrelsen kan være mindre - alt avhenger av jordtype. I meget løs jord må veggene festes med brett. Hullet graver for å forhindre smuldring av den mest skjøre steinen. I fremtiden vil kausjonen bli installert i den utgravede kassen. Etter alt forberedende arbeid begynner de å bore, du kan bore fra strandpromenaden eller fra bakken, dreie boret med en nøkkel eller klemmer.

Hvis boringen utføres i tette leirejord, og dypen av brønnen ikke overskrider 20 m, utføres brønnhullet etter borehullet. Som foringsrør brukes oftest polyetylenrør for vannforsyning eller rør til boring av PVC. I ustabile jordarter utføres boring samtidig med foringsrøret, som trekker jorda direkte fra foringsrøret, i slike tilfeller brukes stålkasse, siden de ofte må kjøres. Diameteren av borkronen ved boring med et foringsrør bør være noen få millimeter mindre enn innerdiameteren til foringsrøret slik at boringen lett kan fjernes fra brønnen for rengjøring. Etter hvert som brønndybden øker, vokser rørrørene og forbinder dem med hverandre ved hjelp av gjengede koblinger.

Under boring er det ikke nødvendig å gjøre mer enn 5 svinger av boret i en penetrasjon, ellers vil det være vanskelig å få det.

Når boret trengs, blir det vanskeligere å skru det, for å lette prosessen, blir vannet strømmet inn i brønnen. For å lette løftingen av boret fra ansiktet over brønnen, installer et stativ med en blokk. Du må også kontinuerlig overvåke brønnens loddrett, hvis tønnen beveger seg vekk fra vertikalen, må den avrundes med trekile, hamre dem mellom foringsrøret og brønnveggen.

Boringen fortsetter til akvariet åpnes og maksimumstrømmen er fullført for å oppnå maksimal utbytte. For å hindre at brønnen slipper i fremtiden, er det viktig å sende akvariet til vannstoppet. Bestem at du har nådd akvariet kan være på sandens størrelse og dens fuktighet, jo større sand, jo bedre er vanntapet.

Kabelboring

En mer omfattende bruk i manuell boring av brønner har blitt gitt av perkusjonskabelmetoden ved hjelp av zhelonka som en bit. Prinsippet med boring er å ødelegge klippen ved hjelp av en tispe som slår en stein, bryter den ned og fanger den. Skallet kan være med en kulventil, en skiveventil og mer kompleks med en stempelventil. Bruken av en bestemt konstruksjon avhenger av hvilken type berg som trekkes ut.

Skuddboring innebærer bruk av et stativ som er installert over boreplassen, høyden kan være opptil 2 meter, noen ganger høyere. På toppen av stativet er en blokk installert, hvorved en kabel eller tau kastes, og et lite rør er bundet til det. Sluggen er hevet over ansiktet til en høyde på ca 1 m og senkes kraftig, operasjonen gjentas til den er full. For å forhindre sammenbrudd av veggene, utføres boring samtidig med foringsrøret, må diameteren av foringsstrengen være slik at den er fri for å komme inn i skallet. Når boringen fortsetter, senkes foringsrøret, og når foringsrøret er vendt, er det lastet med ballast for å utfelle røret i bakken.

Hydraulisk boring

Hydraulisk boring brukes sjeldnere, da det har en rekke ulemper, hvorav en er tilstedeværelsen av en viss mengde vann på stedet, for å bore en brønn, vil det ta minst 5 m³ vann og motorpumpe. Boreprosessen i seg selv består i ødeleggelse av fjellet ved å bore verktøy og vann, som føres gjennom borestengene i ansiktet og vasker bort den ødelagte steinen til toppen. Boreverktøyet selv er et metallrør, sjelden et PP-rør, hvor en borer er sveiset (skrudd), en 90 ° utløp er skrudd på toppen, som en returvannsslang er koblet til, og et håndtak er festet ovenfra, hvorved stangen dreies. Før boringen starter, graver to groper for returvann. Boreledning, vri stangen med urviseren og mot klokka og tapp på bunnen av brønnen. Boring er som regel uten foringsrør, da gjørmen gjør at brønnens vegger sprinkler. Ved hjelp av hydroboring kan du lage en brønn på opptil 20 m og med en diameter på opptil 50 mm i myke bergarter.

Godt utstyr

Etter enden av boring (skrue, støpekabel) blir metallkassen som regel ekstrahert ved hjelp av en kappe, og brønnen er omgitt av polyetylenrør utstyrt med et filter.

Hvis brønnen bores med en diameter på 60 mm eller mer, senkes en nedsenkbar pumpe inn, dersom diameteren av brønnen er mindre, senkes en vannrør med en sil og en tilbakeslagsventil på enden i brønnen. En overflatepumpe brukes som vannløftingsutstyr, men igjen kan den brukes dersom det dynamiske nivået i brønnen ikke faller under 9 m. Derfor, før du begynner å bore, er det nødvendig å bestemme nivået på grunnvann hvorfra vanninntaket er planlagt. det var mulig å fokusere på brønnens diameter.

Vi anbefaler også å lese artiklene:

• Når det er bedre å bore en brønn på vannet.
• Installasjon av pumpen i brønnen med egne hender.

video

Se hvordan du selv kan gjøre det bra på vannet: