Vi utstyre forstadens vannforsyning fra brønnen

Det er veldig mulig å utstyre vannforsyningssystemet ved dacha med egne hender fra en brønn, selvfølgelig, hvis denne brønnen ligger på ditt territorium, og ikke bores inn i et klubbhus, og naboene dine bruker det også. Faktum er at i røret kan du ikke plassere mer enn en nedsenkbar pumpe.

Og hele sin automatisering kan bare være på ett sted, og vannfyllingsenheten skal kun installeres etter pumpestasjonen. Men dette er et husholdning, ikke et teknisk problem, og vi er interessert i installasjonsarbeid, som vi vil diskutere nedenfor, og i tillegg vil vi vise deg videoen i denne artikkelen.

VVS i huset

godt

Merk. Det bør bemerkes at det finnes to typer brønner - artesian og sand. Det andre alternativet (det er mindre), du kan bore på egen hånd, uten å spørre noen om tillatelse og ikke samle inn noen informasjon. Men de artesiske lagene tilhører staten, så for å bore slike brønner trenger du en pakke med dokumenter og en betalt lisens for å trekke ut vann.

• I stor grad, når du borer en brønn, må det utstedes et teknisk pass til det, der dets strømningshastighet, men dessverre ikke alt er gjort i samsvar med loven, derfor må du selv bestemme denne parameteren. Det er nødvendig slik at du vet hvilken kraft pumpen kan brukes, nærmere bestemt, hvor mange bad brønnen vil kunne opprettholde på samme tid.
• For å gjøre dette må du markere nivået av speilet (ikke bruk det minst en dag) og pump ut alt vannet fra brønnen, bruk samme pumpe som du vil bruke, og oppdag så lenge det vil fylle opp til ditt merke - denne nivå kalles statisk. Nå må du dele volumet av pumpet vann på tidspunktet for påfyllingen, og du vil få en strømningshastighet - V_{pumpet vann}/ t_fylle= brønnstrømningshastighet, som du kan konvertere til liter per minutt, per time eller m³/ min, m³/ time
• Nå trenger du en pumpe du tar opp debeten (m³/ time), og du kan se parametrene til enheten selv i det tekniske passet (bruksanvisningen) eller på saken. Ved installasjon, når du senker pumpen i brønnen, må du ikke fikse den umiddelbart - først start den og vent til vannet stabiliserer, det vil si pumpingen vil være lik etterfyllingen. Dette vil være det statiske nivået ved hvilket pumpens nedsenkningsnivå måles (minst 30 cm fra speilet).

Vannforbruk for en time i forskjellige bad

Trenches og pitholes

I alle fall må du grave en grøft som fører fra brønnen til huset, hvoretter en elektrisk kabel legges for å koble til nedsenkbar pumpe og 32 mm vannforsyningsrøret selv - nå bruker de HDPE - lavtrykkspolyetylen.

Dybden på grøften vil direkte avhenge av klimaet i din region, det må graves 50 cm dypere enn grunnfrysepunktet, slik at det kan være over en og en halv meter på noen steder. Bunnen er nødvendigvis fylt med en sandpute med en høyde på minst 2 cm - dette gir deg en jevn fordeling av hele belastningen på røret når den er strøet med jord.

Hvis ditt hus er på et stiftfundament, så er det ganske mulig at dens eneste er også under frysepunktet, og da må du ikke passere under båndet, men gjennom det.

For å gjøre dette må du slå betong, der det sannsynligvis er en forsterkende ramme, så her bør du ikke bruke en bor eller en meisel som en dyse på en perforator, men en bor og et meisel (hvis du snubler på det, så slip det).

For å få muligheten til å arbeide fritt i en grøft med en perforator, fra utsiden og innsiden av bygningen, blir pitholene gravd ut - størrelsen bestemmes av dine egne dimensjoner.

For det praktiske ved forebyggende vedlikehold av brønnen er det en brønn - den kan legges ut av murstein eller betongbrede ringer og lukke toppdekselet. Senere, hvis nødvendig, er brønnhodet isolert. Også. I stedet for en betong caisson brukes en nedihullsadapter, som vi vil beskrive nedenfor.

adapter

I tilfeller der det ikke er noen mulighet eller bare ønske om å montere en betongkjerne, som du kan opprettholde brønnhodet på, må du koble til røret gjennom en adapter, hvor prisen vil være mye lavere enn installasjonen av en betongbrønn. En slik enhet er ganske enkelt montert under bakken frysepunktet, som vi nå vil fortelle om.

Etter at brønnen er installert, vil foringsrøret være høyere enn det kreves, derfor blir overskuddspartiet kuttet av grinderen, og etterlater et stykke over bakken som skal lukkes med spissen. Etter det blir det laget et hull i røret, under jordens frysepunkt, med en diamantfabrikk eller stålverk, for montering av denne adapteren.

Etter at vi har gjort hullet, koble vi adapteren i to deler - de går bare ut av den andre i sporene, som vist på toppbildet. Den delen som har en dyse med en ekstern tråd (det er klart at en mutter er skrudd på den) er nødvendig for montering på røret.

Det er ganske enkelt å feste det på røret - du trenger bare å få røret fra innsiden med et rør til hullet og fikse det utvendig med en mutter, men dette er sjelden mulig bare når spissen ligger under bakkenivå. Hvis det er en lang avstand til hullet, senkes denne delen der ved hjelp av en stang (adapteren er montert og stangen skrues på en annen del av den) eller ledning.

Vi starter forsamlingen - vi setter en kontraventil på pumpen og måler et stykke plastrør fra ventilen til adapteren slik at dybden av nedsenkning i vann er minst 30 cm under statisk nivå (dette konseptet ble forklart ovenfor).

Nå kan vi fortsette til hoved- og sluttfasen av pumpeinstallasjonen - for dette vil vi ikke kunne gjøre uten stangen som er såret på innsiden av adapteren. Denne delen er tydelig synlig på bildet, som viser hvordan adapteren er frakoblet - noe som en svart bolle på toppen.

Så, nå må du først senke pumpen i røret, holde den ved hjelp av det fleksible polyetylenrøret, og fortsett å dykke ved hjelp av stangen. Legg øyeblikkelig et merke på det slik at du vet om innsiden av adapteren har nådd ytre delen (merket på stangen er den ytre delen av røret). Sannsynligvis vil du ikke kunne komme inn i sporene fra første gang, men dette er ikke en grunn til frustrasjon, gjøre noen flere forsøk, og du vil definitivt få.

Merk. Som en hjelpestang kan du bruke det samme PND-røret med kompresjonsbeslag - fest festet til festepunktet (svart bolle), og fest deretter røret til det. Bare HDPE må festes tett, og skru til montering på adapteren ikke til enden, slik at det er lettere å fjerne etter installasjon.

Kabelen som er festet til pumpen for fiksering, festes til spissen, slik at pumpen holdes på ham, og ikke på adapteren eller den elektriske ledningen. Den elektriske kabelen kan festes til terminaler på toppen, men du kan enkelt slippe den inn i grøften, omgå disse terminaler - du må fortsatt øke den, siden det ikke vil være nok til bygningen.

Vannforsyning til huset

Vi skru på adapteren en komprimeringspolyetylenhylse til rørene og fest HDPE-røret til den andre enden av det, som vi distribuerer langs grøften helt til huset, trenger bare å lage en reserve for innspilling.

På denne tiden bør vi ha en grøft med en sandpute og et hull under eller i fundamentet, samt en grop i rommet. Caisson i huset er vanligvis muret opp og deretter pusset, men noen ganger betong ringer eller til og med en bred plast fat brukes til dette formålet.

Så la oss forestille oss en betinget situasjon, at vi allerede har tatt et polyetylenrør og en elektrisk kabel inn i kassen, som var utstyrt i rommet (det er for tidlig å fylle grøften - dette gjøres først etter testing). Nå er vi interessert i det videre vannforsyningssystemet ved dacha fra brønnen, og umiddelbart etter rørets HDPE installerer vi hovedventilen (varmekabelen teller ikke, den er valgfri), hvorpå det grove filteret kutter.

Det øvre bildet viser at i henhold til skjemaet er en blokk koblet til en trykkbryter og en tørrløpsføler, selv om forfatteren av denne artikkelen kom til den konklusjon at det er bedre å kjøpe en sensor og et relé separat - dette forlenrer driftstiden. I alle fall kan bare en enhet mislykkes, men ikke hele enheten.

Kabelen fra pumpen og ledningen som går til en 220V-stikkontakt er koblet til reléterminalene, men du kan ikke installere tørrløpsføleren, men den tjener til å slå av pumpen automatisk hvis den ikke pumper vann, det vil si at den går tørr .

En membranbeholder kan være innebygd hvor som helst, det vil si før reléet eller etter det, spiller det ingen rolle, siden det i alle fall vil bli opprettet trykk i selve tanken og i rørseksjonen fra tilbakeslagsventilen til vannfordelingsventilen. Jo større denne tanken, jo mindre reléet skal starte og stoppe pumpen, vil da operasjonstrykket øker, men denne kapasiteten bør ikke overstige 100 liter.

I tillegg avhenger modusen for å starte og stoppe pumpen av innstillingene som er satt på trykkbryteren. I fabrikkversjonen startes starten ved et trykk på 2 atmosfærer, og et stopp ved 3 atmosfærer. Men du kan utvide dette området ved å sette starten til 1,5 atmosfærer, og stoppe til 5 atmosfærer. Ved å øke gapet reduserer du antall start og stopp på motoren, noe som øker driftstiden.

konklusjon

Etter den endelige forsamlingen må vannforsyningssystemet ved dacha testes og hvis alt fungerer fint og det ikke er noen lekkasjer hvor som helst, må du fylle grøften og forsegle rørinngangspunktet til fundamentet med sementmørtel eller flislim slik at jordfuktigheten ikke kommer inn i rommet. Røret er først dekket med sand for å dekke det med 5-8 cm, så det helles over med vann for å krympe sanden og kaste over med jord.