Vi lager en varmekoker med egne hender

Selvfølgelig er byggingen av en kjele med egne hender av interesse for mange eiere av private hus, fordi dette er en effektiv måte å spare penger på, i tillegg til den moralske tilfredsheten som en person får når han gjør noe alene. Og det er ikke alltid mulig å kjøpe en fabrikk-enhet på grunn av høye kostnader, fordi prisene på slike produkter ikke passer inn i lønnen til den gjennomsnittlige bosatt i Russland.

Vi vil nå finne ut hvordan man lager en slik varmeapparat med en mursteinvarmeveksler og se medfølgende artikkelvideoklipp.

Vi gjør alt selv

Generell oversikt

• Alt i alt kan utformingen av varmekjeler være svært forskjellig fra sine motstykker, fordi det ikke bare tar hensyn til drivstoffets kraft og type, men også dens individuelle egenskaper.
• Først av alt handler det om utformingen av varmeveksleren, som kan være fra sammenkoblede rør, samt rør og beholdere laget av stålplate, men samtidig utføre samme funksjon, og med samme effekt.
• Selvfølgelig, for å kunne lage en slik knute uavhengig, trenger du litt erfaring, og siden kun en erfaren sveiser kan lage en varmekilde (varmeveksler), da det ikke er profesjonell i denne bransjen, er det bedre å invitere en spesialist. Husk at sømmen er nødvendig her av meget høy kvalitet, fordi tanken vil inneholde vann som er i stand til å sive inn i gapet, hvis størrelse er mindre enn en mikron.
• Hvis du vet hvordan du skal arbeide med en grinder (vinkelsliper), med en varmekjeldetekning foran øynene dine, kan du selvstendig forberede varmevekslerdeler, og du kan betro sveisearbeidet til en profesjonell. Men det er veldig viktig å følge dimensjonene og proporsjonene nøye, ellers vil sveisearbeidet ikke være umulig på grunn av inkonsekvenser i størrelse.
• Også her trenger du en komfyr-setter eller minst en mursteinskompetanse - du må bygge murverk, og i henhold til visse regler, siden hver varmekedeltegning har sine egne egenskaper på grunn av deres forskjellige størrelser.

Merk. Vi vil se på flere design som du kan gjøre uavhengig av hverandre eller ved hjelp av en profesjonell sveiser.

Alternativ nummer 1

I den hule profilen som skal brukes til vertikale stativer. Klipp runde hull som tilsvarer diameteren på parringsrøret - dette gjøres enten ved elektrisk sveising eller gassfreser. Dette utføres fra to sider og samtidig, med hver av dem, på siden av 60 mm-profilen, kutt fire hull med en diameter på 50 mm og fire 40 mm hver i flyet på 40 mm.

Også i nedre del av konstruksjonen er et rundt hull 50 mm i diameter kuttet, fra bunnen for retur (avkjølt vann) og fra motsatt hull på motsatt side fra toppen for tilførsel av varmvarmebærer.

Merk. Etter sveising vil det i hvert fall være sag på overflaten av metallet, men slikt arbeid skal være så klart og delikat som mulig. Fjern derfor alle uregelmessigheter i flyet med grinderen, og hullets indre flater, om nødvendig, skal behandles med en runde eller halvcirkulær fil.

Når alle blankene skal gjenopprettes til deres opprinnelige tilstand, trenger du et horisontalt flatt plan - det kan til og med være et treskjold, slått ut av brettene, bare det er nødvendig å suge det på forhånd med vann for å beskytte mot gnister.

Instruksjonen anbefaler først og fremst å montere (sveise) front- og bakveggene og først montere de andre elementene. Disse to panelene er installert i en stående vertikal posisjon motsatt hverandre, og i sin tur er alle rørene sveiset. Bare dette arbeidet er bedre utført med en assistent, slik at delene kan festes i riktig vinkel.

Når rammen er klar, kan du bryte åpne ender på en rektangulær profil og sveise tilførsels- og returnipplene som er omtalt ovenfor. Alt - du trenger nå å male sømmer med en kvern og kontrollere strukturen for tetthet ved å skrive vann i den og la den stå i 1-2 timer. I så fall, hvis arbeidet er ferdig, ikke helt kvalitativt, så vil du se mørke flekker på sømmer - disse er lekkasjer.

Alternativ nummer 2

Merk. Hvis varmebestandig stålplate med en tykkelse på 3-5 mm er tilgjengelig, kan installasjonen av varmekjelen, mer nøyaktig, installasjonen av varmeveksleren i seg selv forenkles.

Denne utformingen trenger faktisk ikke detaljerte kommentarer, siden hele strukturen består nesten helt av ark (kapasitet) sveiset til hverandre, som kommuniserer med hverandre gjennom rørformede profiler.

Og selvfølgelig, fra forsiden og baksiden er det tilkoblinger for tilførsel og retur av kjølevæske. Til tross for produktets tilsynelatende enkelhet, må sveisearbeidet igjen utføres av en profesjonell, ellers vil det være risiko for lekkasje av sømmer.

Merk. Dimensjonene til dette designet kan endres avhengig av ovns størrelse. Men samtidig må tverrsnittet av rørformet profil og tykkelsen på stålplaten forbli uendret.

montering

Vi vil ikke fokusere i detalj på reglene og parametrene til ovnen som legges, siden dette er et ganske kapasitet, og det må bli fremhevet i en egen artikkel - vi vil se på de generelle bestemmelsene.

Som nevnt ovenfor kan dimensjonene til varmeapparatet endres, men i dette tilfellet er ovnsdimensjonene egnede for et landhus eller hytte, hvis areal ikke overstiger 90-100m² med standard (radiatorer) varmesystem. Derfor er det nødvendig å ta hensyn til at i hver av varmeenhetene vil det ikke være mer enn 7-8 deler, systemet vil være to-rør, og det vil ikke være en andre krets (oppvarmet gulv).

Uten feil må ovnen være basert på et konkret fundament, og alle parametere må strengt overholde vertikal og horisontal, det vil si mens man observerer vinkelen på 90?. Varmebryteren må plasseres slik at overdelen er lavere enn tilførselssløyfen, minst 10 mm - dette er gjort for å forhindre trafikkstopp i systemet.

Legging av vegger som er bygd rundt varmeveksleren skal overskride høyden med minst 20-30 mm, og den øvre delen av bygningen er dekket av en støpejerns stekeplate, som er veldig praktisk for sommerhus og hus. Samtidig bør støpejernsplaten være et lett flyttbart element (som et lokk) for å gi tilgang til forebyggende rengjøring av sot - dette øker effektiviteten til enheten.

Vertikal konstruksjon

Hvis enheten av varmekjelen kun skal utformes for varmekretsen, kan du bruke en vertikal smal design, hvor det vil være enten en kokeplater med en kokeplate på toppen, eller det vil ikke eksistere i det hele tatt. For en slik konstruksjon bruker den samme varmeveksleren, som er beskrevet i alternativ nr. 2, bør bare dimensjonene tilpasses størrelsen på ovnen.

Økonomisk alternativ

Dette alternativet innebærer at oppvarmingskjelen vil være plassert enten i kjelleren eller i første etasje - dette gjør at du kan observere forskjellen mellom kjelebunnen og øvre kutt av skorsteinen, som må være minst 7m!

Vær oppmerksom på tegningen - På kjele skorstenen (over) er det enten en komfyr eller et varmeskjold, mens kjelen skal ligge under ovnen eller skjermen. Bunnlinjen er at kjele skorstenen passerer gjennom ovnutkastet. Ved utløpet av kjeleovnen er det installert en ventil som lukkes ved bruk av kjelen og åpnes under bruk av ovnen.

konklusjon

Vi har kun lagt merke til generelle bestemmelser, hvordan man lager en varmekoker med egne hender, og selv da er dette bare noen av de mest etterspurte alternativene. Faktisk er det mange forskjellige ordninger og metoder, og hver av dem er verdt å vurdere i en egen artikkel.